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发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
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席卷企业界的数字化转型大潮,将怎样重塑科技行业和传统行业的力量格局
《财经》记者 谢丽容 周源 韩舒淋 马霖 | 文
马克 | 编辑
从2008年至今,技术创新经历了一轮完整循环:基础技术创新应用技术创新商业模式创新新一轮基础技术创新……
起初,互联网完成了人们单向获取信息的需求,诞生了第一批巨头,如新浪、搜狐、网易三大门户网站和百度。
Web 2.0时代,网络变得更宽更快,人们逐渐开始主动分享信息,社交需求促进了腾讯的崛起,QQ和微信带来了社交革命。
此时,技术进步彻底改变了一些传统行业,例如网络音乐平台几乎消灭了实体唱片业,印刷媒体也成了夕阳余辉。
再后来,移动互联和移动支付逐步成熟,线上虚拟世界和线下真实生活日渐融合,网络购物让越来越多的商场超市关门,阿里、京东成为新的巨头。
线上交易平台的进化尤其令人咋舌。
如今,技术日新月异,交易内容从商品所有权买卖延伸到服务交易与商品使用权交易,共享经济平台整合线下闲散资源进行需求与供给的匹配,比如今天大家已经习以为常的“滴滴”和“饿了么”。
以上几个阶段的互联网发展都是由消费端发起和推动的,称之为消费互联网。
多位接受《财经》记者采访的专业人士认为,以互联网公司作为主体来结合实体经济的“互联网+”红利,已经“吃”得差不多了,下一阶段的红利,将主要来自传统企业自我主导的、运用数字科技改造升级自身的过程。
在这个过程中,科技巨头仍将发挥重要作用,但不会是消费互联网时代那样的绝对主导作用。而传统企业参与这一过程的方式与力度,将决定自己在下一轮商业周期中的命运。同时中国经济的增长动力,也将越来越来自那些受数字科技驱动的行业,从原生代的数字科技行业,到完成了数字化转型的传统行业。
这部以实体经济为主角的大片才刚刚开场,剧情全新,并将以十年为计时单位持续上映。
被倒逼的第一波消费类制造业的数字化是“生产-销售-消费”协同升级中的一环,它的下游互联网化程度最高,倒逼效应最明显
线上世界改变人类生活模式达到一个临界点之时,线下世界被卷入几乎是必然的,首当其冲的是那些首先被互联网改造的制造业,如和C(consumer)端消费者紧密相连的服装、鞋帽、化妆品、日用品、自行车、摩托车、家具和医药等。
广州栋方成立于电商刚刚起步的2003年。是一家专业从事化妆品的研发、生产和销售一体化的综合型公司。创始人唐新明1991年入行,是化妆品行业的老行尊。此后唐新明在化妆品圈子里涉足越来越广,1998年建工厂做品牌,2000年涉足设计,2007年涉足ODM,2014年涉足互联网。
在化妆品行业里,栋方最亮眼的身份是欧莱雅、联合利华等多家国际大牌的供应商。
“大量中国外贸工厂在2007年到2013年这个过程中错过了天猫的红利。”唐新明对《财经》记者说,天猫的成长史,是中国线上零售的最大红利,这个红利外贸工厂没有拿到,现在再想去天猫开店,几乎路一条。
先去天猫卖新品,再去京东铺点货,然后唯品会卖尾货。唐新明对同行“触网”的“套路”本能抗拒。
“流量太贵了。”他说,“想要在天猫、淘宝这么多店里突围出来,你得买流量,买流量就是巨额投入,这时候根本玩不起。”
唐新明在行业里人脉不错,他接触过不少新项目和新思路。2016年9月的一个晚上,唐新明截住正要从深圳回北京的成建勇,他打算做一个新的尝试。
成建勇是必要商城分管供应链的合伙人。和天猫、京东、唯品会相比,必要是电商行业的新贵,走的是C2M模式。C指消费者,M指制造。必要提供渠道给制造商,不仅是销售渠道,还是自主品牌渠道,必要同步C端数据给M端。
栋方在2016年底成为第一个入驻必要商城的化妆品企业,推出Fewruer品牌。《财经》得到的数据是,到2018年销售额已接近1亿元,占栋方集团全部营收的十分之一左右。
“零售市场的所有环节都被互联网平台做完了,只有这个(供应链)环节还没被干过。”唐新明认为,要提高供应链环节的附加值和存在感,必须和消费者直接发生化学反应。必要商城是不错的选择。
唐新明专门为Fewruer品牌改造了一条生产线,改造的重点是基于必要接到的订单,把化妆品生产线从此前的线生产变成模块化生产。这就是业界所说的柔制造:基于大数据,以用户为中的个化生产。
在这个尝试中,唐新明的角色其实变化了。他和他的公司从制造业后台走向了直接面对消费者的前台,这花费了他将近15年的时间。
台湾宏碁创始人施振荣在1992年提出了有名的“微笑曲线”,代工和组装位于整个产业附加值的底部。
进入化妆品行当15年之后,唐新明终于从底部开始往附加值更高的品牌、市场环节走。或者说,在全新技术加持下,施振荣的微笑曲线已经开始过时。
“过去踏实做OEM、ODM是因为穷,钱赚够了可以多一些思考,做一些有理想的事情。”唐新明说。
柔生产是当红炸子鸡,一些大型品牌商甚至已经将柔生产视为战略转型的核心部分。典型的代表有美的、海尔,以及服装领域的波司登。
纺织服装是零售端高度互联网化的产业,全国每100件服装就有30件是在互联网上销售出去的。服装工厂里面,柔化生产加速,生产周期缩短,生产方式和装备都有了变化。
位于钱塘江畔的汉帛公司是以服装为主导产业的跨国集团,现有全球雇员近万人,资产总值35亿元。这家集团公司的年轻总裁高敏是典型的创二代,她是柔制造的拥趸。
汉帛的70%以上收入来自大品牌代工订单。客户包括了Zara、HM、Gap、Uniqlo等快品牌及BCBG、Armani、DKNY等高端时尚品牌。另一块探索业务是通过国内的线上平台,如C2M模式的必要商城出售自有品牌。
高敏对《财经》记者说,服装行业的订单多品种、小批次趋势已经势不可挡。以前,大品牌一个订单高达十几万件,或者至少一两万件,现在,先给3000件,卖得不错再翻单。
“我们叫小批量适单,高频率翻单,”高敏称,“它们(大牌)也在做电商,它们也在变柔,它们关注可持续发展。”
在这种形势下,具备柔生产能力的代工厂显然更有竞争力。
高敏称,越来越多国际大品牌在重整供应链,它们希望找到具备柔生产能力的供应链。
“柔制造能力不仅仅是技术改造,也是一个系统工程。”高敏说,“改造机器之前,我得先训练团队和工人。”
整个过程花了两年时间。“团队和工人没有这个意识,装再高大上的系统也没有用。”她说,以前工人接受不了下一单做一件,觉得这个很傻,效率没办法提高,挣钱也挣不多,苦哈哈地天天等订单,慢慢地他们发现这个很有趣。
柔制造概念其实1965年就被英国公司提出了,大规模实践却是最近几年的事情,这是因为直到最近几年,大数据算法、人工智能和云计算技术才开始成熟,而这些新科技是柔制造的技术底座。
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