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为什么武汉很多老字号小吃如今的味道不如以前惊艳？
武汉,通城,牛肉为什么武汉很多老字号小吃如今的味道不如以前惊艳？
发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：
2015年2月，浙江五芳斋收购了武汉五芳斋。但是，现在的武汉五芳斋，也就只剩下汤圆与快餐了。不过，武汉五芳斋速冻汤圆至今还在使用最传统的糯米粉人工吊浆工艺，倒是值得点赞。
8汉派：谦记牛肉豆丝
谦记豆丝的开创人是冯谦伯，祖籍湖南长沙。据说，其烹调牛肉的手法得自在武昌新军的炊事员朋友，这位老炊事员当年在新疆从少数民族处学来手艺，且是当年随左宗棠进军西北的湘勇。
谦记牛肉，最开始是做素炒豆丝、汤豆丝与素炒粉的，后来冯谦伯灵机一动，将牛肉与豆丝相结合，才有了流传至今的牛肉豆丝。
值得一提的是，谦记牛肉的牛肉特别棒，用的是黄牛肉，肌理滑香，入口无渣，不放味精，汤清味正，且限量卖，只卖早市，连后来去了台湾的唐鲁孙都念念不忘，而民国乾旦徐碧云更是爱的如痴如醉。当然，徐碧云不少自己去买，而是派了跟包起早去过江买，然后带回汉口的住所享用。而且，他家的牛肉汤比上海弄堂的还要好，盛牛肉一律用瓷盅而不用碗，说法是瓷盅要比碗保温，而喝牛肉汤一定要趁热，冷了就有膻气。
如今，牛肉汤早无，谦记只剩下牛肉豆丝啦！
9川派：芙蓉酒楼
位于江岸区汉口中山大道611号(扬子街口人行横道对面)，离江汉路步行街几步之遥。对吃货来说，逛完街，正好去吃他家最有名的抄手。抄手个大，肉馅鲜美，汤汁醇厚，喜欢辣的就吃酸辣味的，不爱辣的可以选择原味鸡汤的。
当然，其川菜也平价味美，如鱼香肉丝，麻婆豆腐，清炒虾仁，糖醋里脊，蜜汁猪手，剁椒臭干子，水煮鱼片，脆皮猪手，宫保鸡丁，半条鱼等等。
如今，芙蓉酒楼已是今非昔比，大抄手更成烟云。
10徽派：汪玉霞
汪玉霞，始于清代乾隆四年（1738年），起初只卖安徽茶叶，后兼营甜食，至汪国柱时成为汉口美食界的翘楚。1995年，汪玉霞与香港公司合作失败，其花楼街拆迁被拆除，生产厂房未能及时重建，设备损失，精英流失，损失惨重。接着，厂址一再变迁，先后在汉阳十里铺、汉阳蜜饯厂、滋美食品厂游走，汪玉霞越发危急了。1999年，继武汉冠生园、武汉糖果厂等后，"汪玉霞"被迫停产，直至淡出武汉人的记忆，成为一个空招牌，甚至到了借品牌短暂出货、有名无实的地步。2016年，在武汉市政府的支持下，吉庆街开街，汪玉霞再开张，回到了武汉人的视野中。然而，因为产权纠纷，汪玉霞远未尘埃落定。
一提起汪玉霞，几乎所有武汉人都会将一句谚语脱口而出道，“汪玉霞的饼子——劫数（绝酥）”。每逢年节，汪玉霞的店门口总会排满了长队，这是老一辈武汉人的味觉记忆。汪玉霞的点心如酥京果、碱酥饼、酥糖、月饼都是上好的口味，要人留恋。
10俄式：邦可
1930年，两个俄国人，邦可和扬格诺夫，合资在原属俄租界开了一间西餐店，名叫“邦可食品店”。店主之一扬格诺夫是个面包师，自制俄式糕点，大列巴、油炸牛肉面包、开面点心等，还会做很地道的西餐，牛排和罗宋汤，地道的俄式口味。餐厅隔街对面的今健康幼儿园内的一块地，先前叫“邦可花园”，是邦可西餐厅老板邦可的私人产业，生意做起来之后，俄式糕点吸引的不仅是俄国侨民和其他国家的侨民，还有华埠的居民，大家争相前来购买，“邦可”的牌子从此打响。
如今，邦可西餐厅只能梦里觅踪影，却也还有两家店有着实打实的手艺传承。一个是华润鲜点的哈斗、牛角酥。另一个是源长崎酒场的俄式罗宋汤，如今80多岁的奶奶，依然做得一手好西餐。但，辉煌怎么能跟邦可相比？
数百年来，一个城市兴衰，与每个居民、每个行业密切相关。想当年，武汉被称为“大武汉”，是直逼上海的第二大城市，如今，武汉虽在复兴，但复兴之路还远远不可说，至于老字号，当然也是随着城市变化而变化，衰颓是再所难免的啦！
作者：舒怀、片片
回答于 2019-09-11 08:43:50
这不只是武汉一个地方老字号出现的问题，实际上全国各地老字号都有这样的问题出现，其中天津狗不理被吐槽的是比较惨的，北京全聚德烤鸭也好不到哪儿去。西湖的楼外楼又如何？成都的龙抄手也不是当地人的推荐。何况武汉的老字号，没上面例子的名气大吧？
究其原因，我觉得有两点：
第一，百年老字号成名的年代，是物质匮乏的年代，那时大部份人能吃饱就算不错，下馆子在外面吃饭，多少是有点奢侈的事，就算是街头便宜的小吃，也不是随意可以享受的。这是一种渴望的心情，让美好的感觉得以放大。记得小时候随父母逛街，给买个白面锅盔都能啃得香一路，还会有小朋友艳羡的目光，这都放大着美好的感受。记得有个单口相声叫《珍珠翡翠白玉汤》，就把这事说得很形象明白。何况很多老字号的当家菜品，总是有些荤腥，这可是那年代极为贵重的享受。担担面上加点肉臊子，绝对是高级品了，那狗不理包子里那么大块肉，北京烤鸭更是全荤，还有西湖醋鱼……
当下人们不仅吃饱了，还天天要叫着吃健康，营养师们天天批月饼高油高糖，吃了会“三高”。成都原来著名的“三合泥”几乎绝了踪迹，小姐姐们都怕吃了长肉肉。这时再去吃百年老店，少了那份身体需缺，多了不少担心，味觉的感受自会受到抑制，会很奇怪怎么会成百年老店，很正常。
第二，百年老店的商业化，使很多吃食不再是其本来的价值，加入了上百年的“文化附加值”，价格都不菲了。当你的味觉并没有完全被征服，却看到高额的帐单，心中对性价比的不满，自然也会体现在口味感受上。老字号的食材，在现在来看都是普通得不能再普通的东西，有些小吃类，在如今的街边小店上仍在大量供应，可价格比百年老店可是天壤之别，就如武汉过早最喜欢的热干面、豆皮，满街都是，味道还差不到那里去，那为什么还去百年老店当冤大头？自然会对老店口诛笔伐，至少少有夸赞。
百年老店要延续下去，还是得放下身段，重返人间才行啊！
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