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怎么养皮肤,让皮肤变好?
皮肤,细胞,清洁怎么养皮肤,让皮肤变好?
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
先来介绍一下在洁面产品中最重要的成分——表面活性剂
表面活性剂(界面活性剂)是能够使目标溶液表面张力显著下降的物质,它可以降低两种液体或是液体与固体间的表面张力。表面活性剂一般由具有亲水基团与疏水基团的有机两性分子构成,在水中与多数有机溶剂均可溶。当表面活性剂在溶液中的浓度超过某一个临界点后就会自发缔合形成胶束(micelle)。而胶束开始明显形成时的浓度称为临界胶束浓度(CMC),它是表面活性剂的重要参数。表面活性剂应用在洁面产品中的原理是因为它具有能够同时利用疏水基团吸附油脂,再利用亲水基团溶于水的特点,进而可以使原本不相溶的水和油混合在一起被带走,从而就能够达到清洁除污的效果。在洁面产品的挑选上尽量选择以氨基酸表面活性剂(椰油酰甘氨酸钠等)、两性离子表面活性剂(椰油基甜菜碱等)、非离子表面活性剂(椰油基-葡糖苷等)为主表面活性剂的洁面产品比较好,如非必要应尽量避免清洁皂或是以皂性(高级脂肪酸盐)阴离子表面活性剂(肉豆蔻酸钠/肉豆蔻酸+氢氧化钠等)。也许有的人看到会不以为然的认为答主死扣成分,但是事实上对于敏感皮肤来说长期使用皂类清洁剂所带来的弊要远远大于利,因为他们不需要过强的清洁力,却需要温和的清洁条件,这是由无数实验研究数据证明过的结果(有些人现在喜欢跟潮流谈论所谓的工艺,只能说连门都没入)。温和清洁对于敏感皮肤来说是使皮肤变好的第一步,过强的清洁力会导致皮肤屏障功能下降,使皮肤干燥,对外界抵抗力下降,使得皮肤更加易敏感和易泛红。
表面活性剂示意图
2.保湿
能够起到保湿作用的护肤品有很多,甚至可以说除了洁面和一些控油防晒产品之外几乎所有抹在脸上的护肤品都有一定的保湿作用,保湿是护肤中的基础步骤之一,同时它的作用也是至关重要的。因为在洁面之后,即使是再温和的表面活性剂,在带走面部油脂的同时也会带走一部分我们皮肤中的细胞间质,而这些细胞间质的含量及结构的完整性就成为了保证皮肤自身保水力的强弱。而当我们面临现在这越来越恶劣的环境,光靠皮肤的自我保水力并不足以抵抗外界环境所带走的水分,从而皮肤会出现干燥、紧绷甚至脱皮的现象,这时保湿产品的应用就显得尤为重要。
保湿以方式不同主要分为三类,分别是滋润剂、封闭剂、吸水剂
①滋润剂
顾名思义,滋润剂就是对皮肤有滋养润泽的油性成分,在当下的护肤品中使用的最多的是各种植物油和动物脂成分,因为植物油中多含有不饱和脂肪酸,不饱和脂肪酸尤其是其中的亚油酸可以协助皮肤生成神经酰胺(细胞间质重要组分之一),同时相比于动物油油腻性不高。而动物油由于高度饱和,性质稳定更不易氧化也不易对屏障引发其他反应。常见的这类成分主要有玫瑰果油、荷荷巴油、甜杏仁油、乳木果油、角鲨烯、角鲨烷、羊毛脂等。
②封闭剂
封闭剂指的是能够在我们的皮肤表面形成一个相对封闭的环境从而防止水分蒸发的一类成分,它们只会在皮肤表面形成一层“油膜”。因为其惰性较高,所以不仅不会被皮肤吸收而且还能给受损伤的皮肤提供良好的恢复环境。这类成分我们最常见的就是各种矿油,需要注意的是由于它们的特性,如果你皮肤本身含水量就比较低,那么单纯的使用封闭剂保湿剂只能让你感受到油腻感却感受不到保湿的效果。还有一点就是,这类成分理论上并不会堵塞毛孔,但如果比例太大或者以凡士林为基底做的药膏之类对于痤疮患者来说,可能会出现“闷痘的现象”。
③吸水剂
这类成分是护肤品中应用最多的,同样可以从名称上得知,它们是以吸收外界环境或锁住自身的水分来达到保湿的目的的。再细分的话还可以分为两类:一类是多元醇、天然保湿因子(NMF)及其他具有保湿功效的成分和植物提取物。多元醇属于水溶性的小分子保湿剂,如甘油、丁二醇等,它们具有“吸湿保湿”的功效,但通常保湿力不强。而天然保湿因子存在于皮肤的角质层中,比如各种氨基酸、吡咯烷酮羧酸盐(PCA X)、尿素、乳酸及乳酸盐等,它们能够拽住水分,并能通过调节角质层含水量同时降低皮肤的水分蒸发速率来维持皮肤水分的相对恒定。另外如透明质酸钠、粘多糖、水解胶原蛋白等这类与真皮层成分相同的成分及维生素原b5、藻类提取物、银耳孢子提取物等保湿成分也应用的相对广泛。
另一类则是构成我们皮肤屏障的细胞间质成分,包括神经酰胺、胆固醇、磷脂和游离脂肪酸。合理浓度配比的细胞间质成分可以显著修复皮肤屏障从而提升皮肤自身的水合能力。从而直接增加皮肤储水力,达到保湿的作用。
无论是爽肤水/化妆水,还是精华液,乳霜等都能够提供保湿的功能,其区别不过在于保湿性能的强弱和功效诉求的不同,一般来说,化妆水和精华液中水性保湿剂会加入的更多,而在乳液面霜产品中则会加入更多的油性保湿剂。不同的肤质需要选择不同的保湿产品,皮肤过油应选择轻薄的化妆水、精华液或轻薄的乳液来达到保湿的目的,并非一定要靠乳霜才能够“锁水”。
没图。
3.防晒
作为基础护肤步骤中最为重要的一步也是在整个护肤过程中均为最重要的一步就是防晒!不同波长的紫外线能够对皮肤产生不同程度的伤害,并不仅仅是晒黑这么简单。紫外线对皮肤的损伤主要来自于UVC、UVB与UVA,它们的波长依次递增,波长越长,对应的能量越小,穿透能力则越强。它们能促使皮肤癌的发生,因为紫外线能够诱发DNA的损伤,实验研究发现DNA经紫外线照射后同一条链上的两个邻接嘧啶核苷酸会共价联结形成某些嘧啶二聚体,这些嘧啶二聚体会使DNA的双螺旋结构局部变形,导致DNA在复制时碱基互补配对出错,这时DNA会进行自我修复(损伤旁路),从而可能导致基因突变,如果突变的是原癌基因和抑癌基因的话就会导致细胞癌变。另外,能量较强的UVB会使皮肤产生红斑,长期照射还会引起灼伤;而由于UVA具有极强的穿透力,所以可以深入至真皮层,破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维,同时还会引起脂质过氧化,长此以往,这不可逆转的过程不断积累就形成了光老化,对外的表现就是面部皮肤产生不规则沟壑般的皱纹;而对于UVC来说,虽然其能量强度最高,对人体产生的损伤最大,一般认为大气中的臭氧层能够将其全部吸收使得它不能到达地面,但是最新发现南极上的臭氧层空洞范围一直在逐渐扩大,所以以后是否还要防UVC还真不好说。
好在现在的防晒技术已经十分成熟,只要挑选配方合理,能够撑起全波段防护的防晒霜来擦还是问题不大的。防晒霜主要分为物理防晒、化学防晒、物化结合防晒三种。物理防晒成分仅有氧化锌和二氧化钛两种成分,原理是靠反射、散射和吸收微量紫外线来达到防晒目的的,化学防晒剂则占了防晒产品的大半江山,UVB防晒剂主要有甲氧基肉桂酸乙基己酯、聚硅氧烷-15、胡莫柳酯、奥克立林等,现在对于UVB的防护基本上都能达标,而且不是长期呆在室外的人对UVB的防护要求也没有那么大,所以化学防晒的研发主流依旧在于提升UVA的防护力上,常用的成分主要有帕索1789、Tinosorb S/M、欧莱雅集团专利成分麦素滤宁光环(Mexoryl® SX/XL)及DHHB(Uvinul A Plus)。
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