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服装加盟一点通(服装一点通软件下载)

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

很多朋友想了解关于服装加盟一点通的一些资料信息，下面是小编整理的与服装加盟一点通相关的内容分享给大家，一起来看看吧。

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作者：喻世-明言

来源：雪球

【核心提示】：1）本文一共7600字，数据均来源于上市公司公开信息。若无法助你选股，也应该有助于你认识服装业和卖衣服的生意；2）尽管文章长，但可以给想做服装生意的人看看；3）海澜之家很优秀，无论是做其股东，还是供应商、经销商，都值得考虑；4）本文未经允许，不得转载到雪球以外平台。

01 前言

前一段时间写过一篇有关4S店生意的长文。有人觉得卖车的门槛太高，离普通人太遥远了。那么，今天我们就来探讨一门离普通人很近，非常接地气的生意：卖衣服。

但越是接地气，就越不好写。服装是一个与大众生活息息相关的万亿级别消费市场，而且不少人应该都曾有过开服装店的创业想法。越是大家都熟悉的行业，就越难做出有深度的研究。

但卖衣服的上市公司很多。根据证监会官方网站最新发布的2019年1季度上市公司行业分类结果，被归类到代码C18纺织服装、服饰业的上市公司有37家，归类到代码C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业的公司有11家。而且，这类企业多数业务是比较单一的。像雅戈尔这样“脚踏两只船”的公司，因为卖衣服的收入不及房地产生意，已被证监会划分至房地产行业了。

因此，研究服装生意，信息量是足够的。

02 商业模式

服装行业的商业模式几乎没有秘密可言。从2004年的七匹狼到2018年的地素时尚，期间数十家上市公司招股说明书陈述的商业模式都未有本质上的变化。服装企业大致分为三类：一类是品牌运营商；一类是服装加工厂；第三类则是服装经销商或称为品牌代理商。

品牌运营商模式是多数A股企业采用的商业模式。这一模式强调从服装设计制造到销售贩卖的全过程参与，通过创建并管理一个服装品牌，开发设计产品，以自制或外委加工方式生产，并自建零售门店或寻找服装经销商代理销售等方式出售自己产品，而从获得利润。

在2017年拉夏贝尔的招股说明书中，这一模式被称为SPA（Speciality retailer of Private label Apparel），译为自有品牌专业零售商。随着产业链的成熟及商业模式的创新，品牌运营商对服装产业链的各个环节的参与，已从强调“拥有”，转为强调“参与”。因此，其参与方式、控制程度也更具灵活。

2.1产品研发

产品设计环节几乎是服装品牌唯一可以凸显竞争优势的环节，其重要不言而喻。因此，多数品牌企业都设有内部研发部门，负责产品整体设计工作和风格导向。但面临退市风险的*ST步森（股票代码：002569）在其2011年的招股说明书中也承认：男装研发过程中也会有许多设计公司或工作室参与，他们的设计能力是企业自主研发的有力补充。因此，步森认为“大多公司采用自主研发与委托研发相结合”的研发模式。

从研发投入占营业收入这一指标来看，18家服装上市公司的2018年的平均值是2.19%，这个比例并不算低。但除非是偏向高端定制或功能产品，多数服装企业的研发投入仅仅只是服装设计费用。拉夏贝尔的年报便坦然表示：公司年报披露的研发投入为设计费用，即品牌设计部设计师的员工费用以及购买样衣的费用，既不是财务核算制度定义的研发活动，也不是税法定义的研发活动。

除此之外，研发费用还能用来干什么呢？朗姿股份的年报表示：公司设计团队具备敏锐的时尚捕捉能力，经常参加国际流行前沿的时装发布会、知名时装走秀活动，并对国际流行元素保持紧密跟踪，深入营销最前沿，及时反馈顾客需求和市场信息，确保市场需求与公司产品保持紧密衔接。可见，对于服装企业而言，研发费用用来出出差、旅旅游，理论上是完全说得通的。呵呵。

另一个比较有“意思”的企业是上文提到的步森，这家2011年上市，2019年便濒临退市的企业在其招股说明书中说：设计研发系统拥有员工78人，且发行人目前具有较强的设计研发能力，2008、2009和2010年分别开发出各式新产品3535款、3697款和3816款。而且，其募投项目之一便是耗资1708万元的“品牌设计研发中心技术改造项目”。但翻看其2015年至今的财报，其研发人员数量越来越少，2018年仅剩15人。

因此，有关服装行业的研发，更多的只是像步森这样的“笑话”。除此之外，稍微值得一提的是，从招股说明书的数据来看，步森股份研发人员人均每年需要设计48件SKU。拉夏贝尔2017年的招股说明书也显示，其2014年至2016年分别推出了约7300、11360、18720款产品款式。按照2016年研发人员441人计算，其人均工作量也在42件左右。

2.2加工制造

对于服装品牌而言，产品的加工制造可以有三种方式。一种是自制生产。比如像七匹狼这样的早期上市企业，均保留有自己的服装工厂。第二种是包工包料的外委加工。比如，拉夏贝尔的招股书说明书显示，其主要采取包工包料的外委生产模式，即直接向供应商采购成衣，由供应商采购公司指定或符合公司要求的面辅料。第三种是包工不包料的外委加工。童装品牌安奈儿主要采取这种方式：“自主采购与检验合格的面辅料、产品样衣与生产工艺图，根据生产计划交由合作加工厂进行缝制加工”。总的来看，制造加工是“微笑”曲线中附加值最低的部分，多数品牌运营商会选择外包，至少是部分外包。

常规衣服的加工制造，则属于典型的劳动密集型产业。七匹狼的自营工厂数据显示，无论是茄克还是裤子、外套，其原材料与人工成本、制造费用的比例均大致维持在约55：25：20这样的水平。2017年拉夏贝尔、安奈儿及2018年地素时尚的招股说明书披露的数据也均显示，其采用包工不包料的方式委托加工的产品，面辅料与加工费（包括人工成本和制造费用）的比值与上述数据基本是一致的，均是材料费略多于加工费。

如果把原材料和人工成本看成是刚成本，那么实际上服装代工厂的可供经营的利润空间十分有限。20%的制造费用中，包括了燃料成本，厂房、设备维护及折旧成本，以及约3-5%管理费用、3.5%左右的税费成本。而从七匹狼的数据来看，近年来生产人工成本占比不断上涨，进一步侵蚀加工环节的利润。

此外，加工制造通常在产业链中通常处于极为弱势的地位。森马股份2011年的招股说明书披露的信息显示：其与代工厂的付款方式是2-4-4，生产订金20%；收到衣服后10个工作日付40%；另外40%则需要待货物清点完毕后60天内付清。由于代工厂的主要开支是理论上必须月结现付的人工成本，由此可见代工厂的运营资金压力是极大的，考虑到加工过程耗时，其回款周期至少3-4个月。

代工厂资金压力大，怎么办呢？拖欠工人工资或许是可行办法，比如往后压一个月工资，收缴入职保证金等，都是典型的“血汗工厂”玩法。所以，资金压力大、依靠“剥削”工人劳动获利的服装加工业，并不是一门符合现代理念的好生意。

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