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埃及自助游(船行至埃及，我说什么都得去金字塔参观一圈)
金字塔,埃及,开罗埃及自助游(船行至埃及，我说什么都得去金字塔参观一圈)
发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：
埃及金字塔闻名世界，每年接待世界各地的游客不计其数。
我当海员时曾有机会从埃及的亚历山大港乘车前往开罗，参观金字塔，一路风光虽只是呼啸而过，但所见所闻给我留下了极其难忘的印象。
“愿意自费去金字塔参观的请登记”老实说，我航海到埃及亚历山大港可不是一次两次了，但还没有一位船长肯站出来组织一次城际旅行，原因是多方面的，主要是出于安全方面的考虑，一旦发生意外，谁也负不起这个责任。
不过，那次航程的船长是个年轻人，正所谓“初生牛犊不怕虎”，我们也就跟着沾了光。
船长发了话——愿意自费去金字塔参观的请登记，结果只有政委和几个老同志没去，其他人均积极响应——这等好事谁不想去？你在国内再有钱，想看金字塔也只能是说说而已。
最终，我们30个人租了10台小轿车，有埃及产的，有日本产的，也有意大利产的。
以前到亚历山大逛马路都是靠“11路”步量，无非是到繁华商业区凑凑热闹，如今坐上小轿车，驶上大马路，穿过亚历山大市和埃及首都开罗，才算更真正看到埃及的景象。
老实说，当时埃及的城市交通均比较混乱，管理杂乱无章，行人很少遵照交通信号灯行走，公共汽车都不关门，乘客无票跳上跳下也没人过问。
在上班高峰时段，踏板上挤满了人，好在车速都很慢，跳上跳下也不至于有危险。
骑自行车和摩托车的人则见缝插针，在汽车之间闪转腾挪，速度都很快，令汽车驾驶员无可奈何。
出租车司机告诉我们，在市内你要乘车，不管车里有多少乘客，只要有空位，司机见到有人招手，就会停车载客，然后把乘客一一送到目的地。
埃及首都开罗
车进入开罗市内，马路更是拥挤，前车后车近乎首尾相接，不过驾驶员显然对这种路况习以为常，驾轻就熟地一辆接着一辆亦步亦趋，很少发生追尾事故。
倒是我们这些外国乘客心悬着放不下，船长更是紧张，事后他不无后怕地说：真要发生点事，我这个船长就得回家抱孩子去了。
“这是电影《尼罗河惨案》拍摄地，下车看看吗”“这是电影《尼罗河惨案》拍摄地，下车看看吗？”我乘坐的头车司机问了两遍，我才弄懂他的意思。
同车的三人几乎同时叫停，后面的9辆车也一溜排开，停在路边。
车停在尼罗河岸边，司机说当年拍摄电影《尼罗河惨案》时就有这里的镜头。
来到车外，放眼望去，尼罗河水静静地流淌，几只白鸥戏水玩耍，一艘快艇划破水面飞驰而去。
河对岸的高楼倒映水中，河这边又是典型的田园风光，路边长着高大的仙人掌，有的比一间房子还高，它们身上开着火红的花，这景象是很多中国北方人难以想象得出的。
河边还有人在钓鱼，尼罗河中的鱼类多大100余种，最出名的当属以凶猛巨大著称的尼罗河鲈鱼。
只可惜我们只是匆匆过客，只能当河畔钓鱼人为风景。
骆驼队的生意经年不衰
去时的路线是从亚历山大出发，经达曼胡尔，过尼罗河，直奔开罗，也就是“东线”。
别看市内交通较为混乱，一出市区，情况就截然不同了，尽管路上仍有不少车辆，但车辆不至于寸步难行，车速可以达到将近80公里/时。
可以说，埃及的交通是四通八达的，市郊的车流量也不算大。
据了解，当时埃及全国公路总长约49000公里，连接埃及所有的城镇乡村。
别看埃及是沙漠国家，但只要有人住的地方就有公路或土路，全国各类汽车共计500多万辆。
埃及的长途客运汽车，尤其是通往开罗的客运汽车，都比较豪华、干净、舒适，因为埃及人认为这是一个国家的门面，这些汽车中的很多乘客是从亚历山大下船赶来开罗旅游观光的欧洲客人。
吉萨金字塔群是最具代表性的金字塔
开进开罗市内后，行车再度艰难起来。
因市内无环形路，街道既古老又狭窄，且不规则，根本没有现代大都市的双向多车道马路。
放眼望去，大街小巷停满了车辆，越靠近金字塔，行车越困难，车速极其缓慢，眼看着金字塔就立在黄沙之中却不可及，真是人急车不急。
狮身人面像，沧桑的神秘老者车在沙漠边缘停住，立即就有两个牵着骆驼队的年轻人将我们拦住。
他们打着我们看不懂的手势，说着我们听不懂的当地话。我们择路向前走，他们就在前面拦着不让走，大有斯芬克斯狮身人面像拦路猜谜，猜不中就将你吃掉的意思。
见实在摆脱不掉，我们就站住问他们想干什么。
原来，他们是做生意的，想让我们乘坐他们的骆驼。若不坐，他们真的不依不饶。
没办法，讲好每人2美元，大家一人一头骆驼骑上去。
别说，年轻人在前面牵着骆驼，悠哉悠哉的，还真别有一番情趣。
世界最长河流——尼罗河的美景
少年带我们走的路线正好从狮身人面像前经过。
狮身人面像作为世界上最古老也是最大的雕塑之一，其知名度不在金字塔之下，尽管对于它的原型有多种版本的解释，但最权威的解释是，狮身人面像的人面是法老哈夫拉，他是自己金字塔的守护神。
也有传说称狮身人面像原来叫“斯芬克斯”，是神兽的化身，它专门拦截路人，出一道谜语让人猜，猜不出来就将来人吃掉。
由于经历了5000多年的风雨侵蚀和人为破坏，狮身的两只前爪已经破损，面部斑驳。
有人说这是拿破仑的炮兵轰击所致，还有人说这是公元9世纪，一个名叫塞缪达哈的人砸的，目的是向世人证明狮身人面像仅是一尊石兽，而非神明。
狮身人面像的地势比金字塔的地势低，我们参观的时候，石像正在修缮，周围搭了许多架子，石像下还杂乱无序地堆着不少数千年前留下的巨大石块，好似当年工匠们修筑石像时突然遭到一场意想不到的灾难，胡乱丢下工具和未完成的工程逃去一般。
狮身人面像
狮身人面像昔日头戴皇冠的英俊法老，已经成了一个历经沧桑的神秘老者。
一座丢了皇冠、长须甚至鼻子的头像，同时也丢了原本刚毅、自信的笑容，只留下自讽意味的神情，每天迎送着太阳的东升和西沉，或听着来自世界各地的游人对它品头论足，自己则一声不吭。
现代人甚至都不理解，它是在守护自己的陵墓，还是在打劫着热浪灼人的大漠黄沙。
站在风化的狮身人面像前，游人不禁感叹：狮子是勇猛和力量的象征，然而，面对时光老人，它的勇猛和力量微不足道，最终走向了衰败，就像古埃及文明一样，如今已经成为被保护的对象。
这样看来，倒像是人的力量更大，智慧更高，不论王宫还是神像，都要由人来保护。
狮身人面像身后不远处有三座金字塔。
近距离看金字塔，可没画报上那么漂亮，比想象中要沧桑、斑驳许多，那些看似坚固的岩石终究抵挡不了风沙的长年磨耗，变得色泽黯然，凹凸不平，远观时笔直的线条，近看时犬牙交错，犹如弃用多年的锯齿。
都说距离产生美，具体到金字塔，至少要保持千米以上的距离才行呢。
当年，本文作者（左二）与其他海员们在大漠金字塔下留影
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